Как копать колодцы. Инструкция.

В деревне выкопано более 20 колодцев. Всё идет к тому, что каждый дом будет иметь свой колодец. Все колодцы работают исправно, изменений в конструкции нет. Всё та же скользящая опалубка из листов оцинковки с тремя раздвижными кругами. Разве что раздвижные круги стали делать из вагонки – долговечнее. Многие используют опалубку для изготовления септиков.

Главная новость в том, что автором разработана простая и доступная методика вертикализации ствола колодца в процессе копки. Но, как говорится, всё идет по порядку. В земле выкапывается форма дна отливки бетонного «ножа». «Нож» нужен обязательно, так как он выполняет несколько функций. Во-первых, ускоряет процесс копки – он шире колодца на 5 см с наружной стороны и не дает стенкам колодца цепляться за землю в процессе копки («заедать»), особенно в глинистых грунтах. Во-вторых, создает зазор в 5 см, который засыпается песком, играющим роль фильтра, и гарантирует чистоту воды. В-третьих, дает возможность стволу колодца «сыграть» в процессе вертикализации.

На практике это выглядит так. На землю кладется разжимной круг (или круг из оцинковки диаметром 80 см). Горизонтируется по уровню, земля убирается с «высокой» стороны, отступается по 15 см от окружности, втыкается лопата вертикально на всю глубину. С внутренней стороны лопата втыкается под наклоном, убирается земля из кольцевой щели, получается форма кольцевой стамески. После этого заливается «нож» бетоном и буквально на следующий день устанавливается опалубка для отливки первого кольца, обязательно по уровню. На «мягком» незастывшем бетоне это сделать относительно легко.

Важный момент. В самый низ опалубки на «нож» устанавливается не менее четырех трубок (пластиковых) диаметром 10-20 мм, чтобы вода могла свободно попадать в колодец. Это делается для того, чтобы избежать ситуации, с которой сталкивается автор: нижнее кольцо («нож») врезается в пласт глины, и поступление воды в колодец практически сокращается. С одним из колодцев я мучился два года – мало воды, хотя уровень грунтовых вод очень высокий. Проблема решилась так: забрался с перфоратором в колодец, пробил четыре отверстия буром на 10 мм, и сразу воды стало очень много. Но лезть с электроинструментом под землю очень опасно. Поэтому чтобы избежать данной ситуации, всегда надо ставить трубки (можно ставить деревянные «пробки» длиной 10 см и перед закапыванием просверливать их сверлом 8-10 мм).

Установленная опалубка заливается бетоном. Если использовать больше камней для забутовки, хватает одного мешка цемента. Делается выдержка 5-7 дней (если на нижний раздвижной круг поставить тепловентилятор и всю конструкцию укрыть пленкой, достаточно 1-2 дней). После этого опалубка снимается и устанавливается обхват – фиксатор. Два бруса 150×150 мм и две доски 50 мм из отходов. В брусьях и досках с помощью пилы и топора делается углубление по форме наружного края. По углам в пропилы забиваются трубы длиной около 1 м. Берётся рейка с двумя вкрученными шурупами – ровно 80 см друг от друга, посередине – отверстие 3-4 мм с пропилом от края – для ввода нити отвеса. Устанавливается рейка на верхнее бетонное кольцо и с помощью рулетки контролируется расстояние отверстия (куда вводится нить отвеса) от другого края под углом 90°. Это расстояние должно быть ровно 40 см.

В самый низ колодца на двух веревочках опускается круг из оцинковки, поправляется с помощью рейки, горизонтальность добивается на глаз. Опускается отвес сквозь отверстие в верхней рейке и смотрится, куда он отклоняется от центра круга из оцинковки. Копается «в ширину» тот край колодца, куда от центра круга из оцинковки отклоняется отвес:

Выравнивание колодца (нажмите для увеличения)

Выравнивание колодца (нажмите для увеличения)

Таким образом, с точностью до 1 см можно в процессе копки отвертикализировать ось колодца. В этом положении кольцевая щель от ножа и забивается песком.

С приобретением опыта можно поступать и так. Круг из оцинковки вниз колодца не опускать, а просто с помощью рулетки измерять расстояние от отвеса до стенок колодца. Где это расстояние самое маленькое – в ту сторону и копать «в ширину», чтобы «нож» мог туда отклониться. Проверено, работает на 100%. Утверждаю, что таким способом можно копать сверхглубокие колодцы.

Попутные мелочи. Чтобы внутренняя стенка опалубки из оцинковки садилась соосно с осью колодца, по самому низу листа на расстоянии 30 мм от края стал керном делать лунки (на деревянном основании) на расстоянии 5-8 см друг от друга. Получающиеся выступы позволяют устанавливать опалубку с высокой точностью на предыдущее кольцо из бетона. Верхнее кольцо из бетона можно облицевать горбылем. На каждом горбыле сделать пропил глубиной 5-10 мм для проволоки и стянуть. Верх опилить в размер.

Некоторые стали проводить воду непосредственно в дом – особенно в банях. Трубку от погружного насоса под большим углом (без провисов) вводят в дом и располагают над емкостью для воды. Есть одна хитрость. Непосредственно у погружного насоса делается отверстие в шланге диаметром 4 мм, чтобы вода из шланга сливалась обратно в колодец. Проверено, не замерзает даже в -40°С.

Ну вот, пожалуй, и все хитрости копки колодца Копайте себе в радость!