Описание и изготовление опалубки

Post_2_2

Т.к. опалубка предназначена для изготовления бетонных колец (см фото) то в плане она напоминает два листа бумаги свернутых в трубку и вставленных друг в друга. (Делается из листов оцинковки 1х2м толщиной о,55мм)

Внутренних лист оцинковки приобретает нужную форму и прочность с помощью трех раздвижных кругов (рис 3) (раздвигается с помощью механизма (рис 5). Раздвижные круги устанавливаются поочередно – снизу вверх, сначала на дистанционных лентах (рис 6). Раздвигаются поворотом болта (вывинчиваем), сдвигаются – ввинчиваем болт и гвоздодером (отверткой) сдвигаем. Расстояние между листами достигается установкой 8 брусков (досок) шириной 10см (см фото), при этом опалубка набирает достаточную жесткость.

Рисунок 3 - Раздвижной круг

Рисунок 3 - Раздвижной круг

Рисунок 4 - Изготовление полукругов (вариант)

Рисунок 4 - Изготовление полукругов (вариант)

Рисунок 5 - Раздвижной механизм

Рисунок 5 - Раздвижной механизм

Рисунок 6 - Дистанционная лента

Рисунок 6 - Дистанционная лента

Раздвижные круги необходимо изготовить с максимальной точностью. Чтобы это осуществить, изготовим в начале шаблон №1 – идеальную окружность диаметром 80см (800мм). Материал ДВП, ДСП, фанера. Точнее всего это можно сделать так: в тонкую реечку вбиваем два гвоздика так, чтобы острие этих гвоздиков выходили точно нарасст, 400мм. Один гвоздик вбиваем в центр заготовки и, поворачивая реечку вокруг него, острием другого гвоздя чертим идеальную окружность диаметром 800мм. Электро-лобзиком выпиливаем окружность. Грубой наждачной бумагой убираем неровность (можно с помощью лепесткового круга на болгарке), т.к. раздвижных кругов три, то надо сделать 6 одинаковых полу шаблонов (полукругов). На шаблоне №1 проводим диаметр, отступая от него по 20мм, проводим параллельные линии (выше и ниже). Если «выкинуть» середину (шириной 40мм ,то получим два шаблона искомых полукругов. (шаблон №1 не пилим – он нам пригодится для сборки, а так же при изготовлении ножа).

После этого делаем «образец» полукруга (рис 3, позиция 3). Лучший материал – ДСП. Используя этот полукруг, чертим контуры будущих деталей на заготовках (рис 4). Полозья, которые делают половинки раздвижными, делаем из брусков, сечением 40-50мм. С помощью рубанка это делается легко и быстро, обстругиваем бруски так, как показано на рис 3 (разрез А-А) где показана форма брусков в сечении.

Потребная длина брусков с формой 1 и с формой 2 примерно одинаковая (около 5 метров) и их можно сделать заранее). Так же заранее необходимо сделать раздвижные механизмы (три штуки), т.к. нужна сварка. Болты М10 длинной 60мм  с гайками покупал. «Швеллера» я получил разрезов болгаркой вдоль квадратную трубу (ножку от школьного стула). Что бы «хвост» винта М10 легко входил в тело полукруга из ДСП,  электродрелью со сверлом диаметром 10мм делается отверстие на глубину примерно 50мм и слегка «разбиваем» ее покачивая электродрелью по кругу (до диаметра 12мм). После этого приступаем к сборке. Сборку всех трех раздвижных окружностей производим на шаблоне №1 (идеальной окружности) по одинаковой схеме (фото и рис 3). Главное – чтобы оси брусков с формой 2 были строго параллельны. При свинчивании деталей саморезами в верхней детали сверлим отверстие диаметром 4мм – для более сильной стяжки деталей, с обратной стороны так же вкручиваем в каждый брусок по 2-4 винта. Раздвижной механизм ставим строго  посередине, остальные размеры произвольные. После сборки опробываем работу на раздвигание – сдвигание (в пределах 3-4 см) и, если требуется, устраняем заедание. Раздвижные окружности желательно покрыть олифой (от размокания), торчащие острия саморезов – срезать болгаркой.

Дистанционные ленты, которые «контролируют» глубину опускания раздвижных кругов делаются из тонкой металлической полосы  (рис 6). Они прикручиваются непосредственно перед использованием (с помощью клопов) по две штуки на каждый шаблон (по диаметру – произвольно). Их длина 85,50,10см по две штуки каждой длины.

Крючок, который цепляется за верх внутренней стенки оставить полукруглым (не перегибать с малым радиусом изгиба), т.к. его приходится многократно сгибать – разгибать (чтобы не «забетонировать» (см фото).

Изготовление полотнищ стенок из оцинковки

Исходя из того, что наш колодец имеет размеры 80см внутри и 100см с наружи, рассчитываем длину полотнищ (диаметр умножаем на ?=3,1416). Поэтому длина полотнища наружной стенки будет 3,1416 х 1000 = 3142мм плюс 30мм на разборный нахлест, а внутренний 3,1416 х 800 = 2513мм плюс 30м на нахлест. В готовом виде все размеры приведены на рис 7,8.


Рисунок 7 - Полотнище наружной стенки

Рисунок 7 - Полотнище наружной стенки

Рисунок 8 - Полотнище внутренней стенки

Рисунок 8 - Полотнище внутренней стенки

Стандартные листы оцинковки 1 х 2м, в действительности, как правило «длиннее» (у меня были 2015мм), поэтому все промежуточные размеры получились такие, какие указаны на чертеже (у вас могут быть другие). Главное соблюсти конечные размеры (3172мм и 2543мм). Таким образом, 2листа оцинковки оставляем нетронутыми, а третий режем по размерам на куски. Поэтому перед применением листы оцинковки надо тщательно измерить (включая диагонали). Если диагонали не одинаковые – подрезать ножницами по металлу. Можно потренироваться на листах бумаги (размеры уменьшить в 10 раз), чтобы не испортить новую оцинковку. Разметку листов ведем, используя рулетку (проф.), железную метровую линейку, черный маркер (тонкий).

Большой лист с маленьким соединяем так: делаем нахлест 30мм (с максимальной точностью по заранее проведенной маркером линии) и сжимаем ручными тисками (или струбцинами) с обеих сторон. Отступая от края нахлеста 15мм, сверлим отверстия диаметром 4мм – насквозь оба листа не менее 10штук. После этого «склепываем» алюминиевыми (я покупал в запчастях «УАЗ») заклепками. Вместо заклепок можно использовать винты с гайками М4 (слегка расклепать, чтобы не ослабевали). Заклепочник использовать не рекомендую, так как при многоразовом использовании стык ослабевает. Далее – сворачиваем в рулон, делаем нахлест 30мм, по краям сжимаем ручными тисками и на расстоянии 15мм от стыка сверлим 10 отверстий диаметром 2-2,5мм – насквозь оба листа. После этого разъединяем стык и с одной стороны рассверливаем отверстия до  4мм. При работе этот разборный стык будет скрепляться «винтами для соединения тонколистовых деталей» (в просторечии их называют «клопами»), эти «клопы» вставляются через отверстия 4мм и врезаются в отверстия 2-2,5мм, стягивая листы, и образуют плотное соединение, отвечающие требованиям прочности и герметичности (рис 7, 8).

Принципы изготовления полотнищ наружной и внутренней стенок одинаковы. Добавляю лишь, что эти работы можно выполнять на улице, на ровной площадке используя небольшой настил из досок (3-4 штуки). При клепке под головки заклепок подкладывал ровную металлическую площадку (или обух топора). Собственно клепку производил маленьким молотком. Если колодец будет более трех колец, то в самом низу полотнища внутренней стенки (рис 8) необходимо сделать 3-4 отверстия сверлом 4мм, на расстоянии 30мм от края (они пригодятся для повышения точности установки опалубки).

Фотографии (Нажмите для увеличения):

Незалитое кольцо

Незалитое кольцо

Подготовленная опалубка

Подготовленная опалубка