Закапывание кольца

После этого приступают собственно к копке. Для этого надо сделать две лопаты, штыковую и совковую, с короткими ручками, чтобы они свободно умещались поперек оси бетонного кольца. Первые два кольца можно закопать и одному, после этого требуется помощь еще одного человека – вытаскивать землю ведром. В качестве ведер лучше всего использовать металлические емкости от 12-15 литров из-под пропиток (на свалке), веревка должна быть толстой, на кольце большой карабин. Кроме того потребуется лестница шириной 0,5-0,6 метра, расстояние между ступеньками 30см. все ступеньки «утоплены» на 5-10мм и посажены на два гвоздя с каждой стороны. Удобнее всего пользоваться последовательно двумя лестницами, одна длиной 3 метра, другая 5-6 метров. При глубоких колодцах можно использовать веревочные лестниц. Копку удобнее всего вести так: штыковой лопатой по кругу вынимать землю из-под бетонного «ножа», образуя кольцевую канавку шириной 20-30см и глубиной 15-20см. После этого в образовавшееся углубление скапывать «горбышок» с центра и уже совковой лопатой эту землю подбирать. Ведро вытягивается за веревку (без блоков) верхним работником и высыпается в кучу (не ближе 1,5-2м от колодца). Во время подъема ведро с землей нижний работник стоит вертикально, максимально уклонившись от места возможного падения ведра. Мелкие камни поднимаются ведром, крупные – обвязываются куском веревки крест-накрест, зацепляются карабином и поднимаются так же без блоков (через стенку) вверх. Причем нижний работник поднимается по лестнице помогая подавать камень вверх так, чтобы камень находился посередине туловища или ниже. Веревка, перегнутая через два угла бетонного кольца, как правило, достаточно надежно удерживает камень во время остановок. Таким образом, можно доставать большие камни, на которые после подъема «страшно смотреть».

Во время копки главное обеспечить вертикальное опускание кольца, вовремя подкапывая с той стороны,  где «держит». «Держат» ,как правило, камни, которые находясь в грунте вне шахты колодца, выпирающими углами мешают бетонному ножу опускаться вниз. Обнаружить эти камни можно «на ощупь» штыковой лопатой, которой надо периодически проводить по кругу по острой части бетонного ножа.

Обильный полив водой снаружи в кольцевую щель помогает справиться с заклиниванием. Иногда приходится стучать березовой чуркой через доску) по тому краю, который не хочет опускаться (когда закапывается одно, два, три кольца и их веса «не хватает»). В принципе для каждого грунта и для каждого слоя грунта техника копки может меняться.

Для того чтобы ствол колодца опускался вертикально и не «колбасил» т.е. был прямым, обращаю внимание на две детали.

Первое. После того как вкопано на четыре пятых первое кольцо, добиваются его строгой вертикальности (верхняя коронка кольца горизонтальна), подкапывая без спешки землю с «нужной» стороны. После этого с трех-четырех сторон в кольцевую щель вставляются «башмаки» сделанные из кусков досок толщиной 50мм (длиной около 0,5м) с брусками которые не дают провалиться им в кольцевую щель.

Эти башмаки как бы «центруют» кольцо, не давая ему уклониться в сторону.

Иногда, чтобы поправить дело, приходится вбивать в кольцевую щель деревянные клинья увеличенной толщины (до 100мм), или вбивать клинья между башмаком и стенкой кольца

Второе. Устанавливать опалубку для изготовления 2, 3 и т.д. колец надо после того, как ствол колодца отвертикализирован, как описано выше. Вертикальность оси установленной опалубки контролируется так же с помощью уровня.

Чтобы эта операция выполнялась проще, можно применить следующую хитрость. В оцинковке образующей внутреннюю поверхность кольца снизу просверлить не менее трех отверстий на одинаковом расстоянии от нижней кромки (например, отверстия диаметром 4мм на расстоянии 30мм от нижней кромки). И при установке следить, чтобы эти отверстия были строго по срезу кольца.  Можно в эти отверстия вставить сварочные электроды и оцинковку вдвигать внутрь до тех пор, пока электроды не упрутся в нижнее бетонное кольцо. (рисунок 8, позиция III)
После этого внутрь вставляются разжимные кольца, раздвигаются, а электроды убираются. Наружная оцинковка ставится по уровню внутренней. Если внутренняя или наружная оцинковка «не лезет» на бетонное кольцо, то с кромок этого кольца острой лопатой или мастерком снимается фаска 2-3мм (на свежем бетоне это легко сделать). Таким образом точность установки опалубки значительно возрастает. Если колодец (ясно изначально) будет не глубоким (2-3- метра), то все операции по вертикализации и установке опалубки можно выполнять «на глаз».

Рисунок 8 - Полотнище внутренней стенки (нажмите для увеличения)

Рисунок 8 - Полотнище внутренней стенки (нажмите для увеличения)

Если вы закопали 2 кольца и, ввиду отсутствия опыта, ось колодца у вас значительно отклонилась от вертикали, то дело можно исправить. Сверху лопатой из кольцевой щели убирается земля, которая будет мешать вертикализации колодца. После этого верхнее (третье) кольцо обматывается тросом и тянется машиной типа «УАЗ» в нужную сторону. Окончательная вертикализация – с помощью башмаков разной толщины.

Далее необходимо точно засечь уровень появления грунтовых вод (самый низкий уровень – в августе, к этому времени и желательно подгадывать окончание работ).

От уровня грунтовых вод надо постараться закопаться не менее чем на полтора метра (40-50см уйдет на донный фильтр, 1 метр столб воды в колодце).

Чтобы периодически выкачивать воду при дальнейшей копке, необходимо найти широкое ведро с невысокими краями или сделать на дне ведра лепестковый клапан из толстой резины (пропускает воду внутрь и не дает вытекать наружу). Диаметр отверстия в ведре 30-40мм болгаркой кусок резины (лепесток) ставится на 2 винта (М4).

Вычерпывая воду, ведро удобно топить с помощью длинной рейки, которая вешается на бетонное кольцо за гвоздь (шуруп), вбитый в эту же рейку.

Скажу однозначно: выкачивать воду ведром гораздо быстрее, чем бытовым насосом, который, кстати, может выйти из строя от грязной воды.

При отсутствии больших камней и слаженной работе вдвоем «закопать» одно кольцо вполне по силам за 3-5 часов. Углубившись от уровня грунтовых вод на полтора метра необходимо 2-3 раза вычерпать воду, чтобы удалить лишнюю грязь и проверить время накопления колодца. Если это время не превышает двух часов, то можно считать, что работа почти закончена. Если превышает (нож встал на пласт глины), то делается следующее. Под острие ножа ставится (вкапывается) 3-4  плоских камня (кирпича) и из-под ножа убирается слой грунта – на толщину этих камней. Бетонный нож как бы повисает, снимая все разговоры о перфорации нижнего кольца и т.д. и пропуская воду к донному фильтру.

Донный фильтр делают так. Заранее из бетона отливают трубу диаметром 20-25см и длинной 50см с толщиной стенок 4-5см (в качестве опалубки можно использовать куски рубероида, свернутые трубкой или пластиковые емкости со свалки). Эта труба освобождается от опалубки, ставится на ровную поверхность и заливается дно (в трубе) бетоном толщиной примерно 5см. Таким образом, мы получаем бетонную «гильзу» для вибрационного насоса (или заборного устройства любого другого насоса).  Эта «гильза» из бетона ставится донышком на дно колодца (около стенки), а весь объем от дна колодца до верхнего края гильзы, заполняется (слоями) фильтрующим материалом: 15-20см крупный гравий, столько же мелкий гравий, и слой крупного песка. Не поленитесь сделать гильзу для насоса, этим бы улучшите качество воды, т.к. получите возможность при сезонном обслуживании колодца выкачивать воду «до дна», таким образом производя полную смену воды.

Нюанс: когда выкачиваете воду вибрационным насосом, в конце работы надо быть рядом с колодцем, чтобы вовремя выключить насос (он начинает «трещать»,, когда кончается вода на входе в насос и в таком режиме может работать не долго). Если это время затяните – потребуется ремонт насоса. Вообще-то лучший вариант работы (при откачке воды) такой: три четверти объема выкачивается насосом, а одна четверть – ведром с клапаном на дне (см. рис. 10), при этом вода «взмучивается» и вы из колодца убираете лишнюю грязь. Кстати, эта операция не так трудоемка, как кажется и занимает, как правило, не более одно часа.

Рисунок 10 - Ведро для вычерпывания грязной воды из колодца

Рисунок 10 - Ведро для вычерпывания грязной воды из колодца

Кольцевая щель вокруг бетонных колец заполняется песком в процессе работы при строго вертикальном положении, чтобы туда не падали мыши, ящерицы, лягушки и т.д. Песок по мере засыпки уплотняется с помощью длинной рейки или доски. Часть песка уйдет внутрь колодца, но это, в конечном счете, пойдет на пользу. Делать глиняный «замок» вокруг колодца я не советую (так как имею печальный опыт, глина при замерзании «вытащила» верхние кольца почти на метр). Кроме этого глина, проникая в колодец, делает воду мутной, т.е. безнадежно портит. Вместо этого (легче, проще, быстрее) сделать выдержку для осадки, уплотнить на следующий год кольцевую щель, забитую песком и сделать «отмостку» вокруг колодца из водонепроницаемого материала под слоем земли. (см рис1)

При этом снимается земля вокруг верхнего бетонного кольца, на расстояние 1 метр от кольца (на глубину 10-20см), так чтобы уложенная в нее пленка отводила воду от кольца – (работало как зонтик, т.е. чем дальше от кольца – тем глубже).  В эту кольцевую канавку укладывается водонепроницаемый материал (например: «Мегаизол С»), можно обвязать капроновой веревкой вокруг кольца. После этого все закапывается землей или песком и уплотняется. Если будете делать еще и бетонную кольцевую  отмостку сверху, то надо оставить щель между отмосткой и кольцом колодца, хотя бы 1см, которую впоследствии заполнить пеной. И еще если изначально ясно, что колодец будет глубоким – более 6-8 колец, то я рекомендую делать «монолитными» только 3-4 верхних кольца, нижние делать без связки (кусков арматуры), чтобы они имели возможность «играть» при отпускании (меньше будет заеданий и зависаний), «биологии» глубже 3 метров уже нет. Если вы сомневаетесь в достаточности глубины колодца, то донный фильтр можете сделать на следующий год (меньше всего столб воды в колодце в феврале-марте – зимой и в августе летом).

2 Responses to Закапывание кольца

  1. Oleg Mullin пишет:

    Мы начали копать колодец по вашему предложенному методу.Он хорош, конечно, но у нас опыт не велик. Прокопали в глубину 5 метров.На 5-ом м. пошло искривление колодецного столба. Наша задача выпрямить, что делать? Подскажите пожалуйста.Заранее спасибо.

    • admin пишет:

      За прошедшее лето помог выкопать односельчанам 3 колодца по своей методике, и с опытом пришёл к выводу что вертикализировать колодец нужно начинать уже на первых двух метрах.
      В Вашем случае исправить ситуацию можно принудительно наклонив колоцец трактором или автомобилем, предварительно освободив от земли место для выпрямления.

Ответить на Oleg Mullin Отмена ответа

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>